在苏格兰斯贝塞，有两家十分优异的单一麦芽蒸馏厂：有“日本威士忌开山祖师”之称的朗摩（Longmorn），以及在大神比利·沃克（Billy Walker）手上发扬光大的本利亚克（BenRiach）。

这两家酒厂别离隶属于不同的集团（朗摩在保乐力加，本利亚克在百富门），在集团内的定位也不同（朗摩首要用做谐和威士忌基酒，本利亚克主打单一麦芽），乃至酿酒的风格也不太相同。

可是它们却有着同一个创始人——活泼在19世纪下半叶和20世纪初、苏格兰威士忌业界鼎鼎大名的头面人物：约翰·达夫（John Duff）。

可是，他与威士忌的故事，却又并不仅限于前面说到的两家威士忌酒厂。

在开始的时分，约翰·达夫其实是掌管格兰多纳（Glendronach）酒厂的司理，几年之后转行成为阿伯丁郡（Aberdeen）一家酒店的总司理。但随着蒸馏厂合法化运动和谐和威士忌的创造，苏格兰威士忌工业在19世纪中期进入了黄金期。谐和威士忌的大量出产导致了麦芽威士忌的缺少，又由于威士忌工业处于如日中天的发展期，许多人瞄准了这一商机，纷繁建立新的麦芽威士忌蒸馏厂。

约翰·达夫在彼时看中了威士忌业的出路，加上又有办理蒸馏厂的阅历；所以他联同几个商业伙伴于1876年景立了格兰洛希（Glenlossie）酒厂。

运营了格兰洛希大约10年时刻，约翰获得了不俗的赢利。他决议移民南非，并在南非开设威士忌蒸馏厂，但在酒厂行将开工之际，却遇到了当地政府的阻力。（日不落帝国在扩张殖民地时期与许多国家结下了不少仇恨，因而其时知名怨恨英国的南非总统保罗克鲁格亲身出头叫停了蒸馏厂。）

约翰屡次交涉无果，暂时决议改动阵地去美国。惋惜美国针对英国人的反殖民心情依然活泼，还遭到同行架空，最终在美国建厂的方案就放置了。

所以1892年，他回归故乡，重操旧业，成为了Bon Accord（North of Scotland）蒸馏厂的总司理，后来又创立了朗摩（Longmorn）和班瑞克（BenRiach）蒸馏厂。

因而，格兰洛希算是朗摩和班瑞克的“大师兄”。这家酒厂在建厂后的崎岖改变不算太大，首要为谐和威士忌供给原酒，甚少能找到单一麦芽的出品。1919年格兰洛希被 Distillers’ Company Limited (DCL) 便是帝亚吉欧（Diageo）的前身收买，1929年阅历毁灭性的大火后于1930年被转移到子公司SMD（Scottish Malt Distillers）。

这以后阅历了世界大战和出产动力革新，1962年翰格（Haig）接管了酒厂并首要以格兰洛希的原酒作为其谐和威士忌的首要元素。1971年又在厂址上建了姐妹厂曼诺摩（Mannochmore），酒厂员工于两间酒厂替换作业。

现时格兰洛希属帝亚吉欧旗下，尽管除了帝亚吉欧花鸟系列之外，再无官方装瓶的酒款发行，可是在帝亚吉欧集团中，格兰洛希一向遭到许多谐和大师的喜爱并成为他们的首选厂牌。

格兰洛希现在有三对蒸馏器，均是底座宽圆、颈部上尖下粗的洋葱型，在林恩臂和冷凝器之间还有纯洁器来添加回流，让铜制蒸馏器尽可能地吸附酒体中的杂质。因而，酒厂新酒（new make）的风格十分轻柔，具有淡淡的花香和青草味。

这种轻柔的酒体，天然很适合用相同桶性柔软的北美白橡木桶来陈酿。咱们我们能够看到，官方装瓶的帝亚吉欧花鸟系列的格兰洛希10年，便是100%北美白橡木桶陈的。

偶然见到的由独立装瓶商（IB）装瓶的格兰洛希，也大都是波本桶或许北美白橡木桶的。

当然，雪莉桶的好格兰洛希也不是没有，但相对来说概率会低一点，究竟新酒的酒体便是如此的纤细柔软，碰到桶性更强、单宁更丰厚的雪莉桶，一不小心就简单吃桶过深——这或许依然能得到一桶不错的威士忌，但就再也不能在里边找到格兰洛希的美丽花香和青草风味了。

所以，北美白橡木桶陈酿的格兰洛希，便是脊梯田的好酒引荐：

麦学家-格兰洛希23年1996～2019单桶单一麦芽威士忌

Malthority - Glenlossie 23Y.O 1996～2019 Single Cask Single Malt Whisky

品类：威士忌

产地：苏格兰斯贝塞

酒精度：53.9%abv

其它信息：非冷凝过滤；原桶酒精度；无焦糖色；北美白橡木桶陈酿

风味：香甜的菊花香气，还有一些白花的气味，还带有大麦芽、椰子糖和少量干草的气味；酒体柔软丰盈，香甜的椰子奶油、麦汁、青草风味，还有菊花茶和橘子的香味，少量白胡椒香味，杂乱中依然带有新鲜感；余韵悠长，带有麦汁和少量辛香料的香味。

点评：其实许多人刚触摸烈酒时喝的许多谐和威士忌，里边都有一些格兰洛希的原酒；可是甚少人能品尝到作为单一麦芽存在的格兰洛希。而这一桶，很好地展示了这家酒厂的经典花香风格，是绝佳的敲门砖。

全文完。

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